Для изготовления веревки требуются лишь две вещи: сучок и то, из чего вы собираетесь вить веревку. Материалом могут послужить и обычные волокнистые материалы (лен, липовый луб), но можно воспользоваться и бумагой. Например, рулоном туалетной бумаги. Сделайте из него плетку.

Начало веревки - полоску бумаги или пучок волокон обвяжите вокруг ветки выше сучка. Возьмите ветку в пальцы правой руки, а волокна или бумагу - в левую. При этом ветка смотрит утолщением от правой руки к левой. Начинайте вращать ветку вокруг своей оси. Волокна/бумага начнут скручиваться в жгут. Когда жгут скрутился с достаточной, на ваш взгляд, плотностью, намотайте получившийся кусок веревки на ветку, растяните между руками новую порцию бумаги или волокон и продолжайте скручивать.

То, что вы держите в своей правой руке - не что иное, как самая примитивная модель веретена, его предшественник.

Когда вы сделали две веревки, можно сплести из них канат. Для этого потребуется два партнера. Веревки надеваются на сучки, а другим концом привязываются к третьему.

Одновременно начинается вращение всех трех сучков. Регулируйте скорость вращения двух вспомогательных и одного основного сучка так, чтобы канат получался плотный, но без свивов.

Устройство, позволяющее плести веревку, кажется до глупости простым, но попробуйте сделать веревку без него. Можно попробовать закручивать один из концов, но очень скоро у вас в руках окажется моток веревки, который необходимо вращать - это не очень удобно. Можно попробовать зажать один конец и начать скручивать другой - но как далеко вам придется отойти, чтобы веревка получилась достаточно длинной? К тому же возникнет сложность с обеспечением равномерности скручивания. Можно, наконец, попытаться скручивать, начиная с середины, но при этом очень скоро противоположный конец окажется полностью запутанным. Наверное, стоит попробовать разные варианты для того, чтобы оценить такое простое изобретение, как сучок.

Сукно - это ткань, на которую переносится влажный лист бумаги для просушивания. ~1.19 Контакт бумаги с сукном кратковременный, однако, он оставляет достаточно отчетливый отпечаток на поверхности бумаги. В промышленном производстве от этого отпечатка, называемого маркировкой, стремятся избавиться, а для наших рукомесленных целей это, напротив, представляет интерес.

Попробуйте выложить бумагу на ткань с сильным рельефом - например вафельное полотенце или кусочек гардинного полотна. У вас получится бумага с рельефной поверхностью.

Дальнейшее развитие процесса можно назвать тиснением. Выложите какой-нибудь узор на ткани, используемой в качестве сукна. Для узора можно использовать проволочку, нитку (достаточно толстую) или просто скатанные из фольги валики. При проглаживании мокрой бумаги они оставят вполне четкий отпечаток.

 

Понятно, что самый простой способ сделать сетку - это взять готовую. Как правило, что-то подходящее можно найти в хозяйственном магазине. Металлическая сетка удобна тем, что обладает собственной жесткостью и не требует дополнительных каркасов. Чем меньше диаметр отверстия, тем более тонкие волокна она будет улавливать. Если нет металлической сеточки, можно воспользоваться пластиковой, типа той, которая натягивается на окна от комаров. С точки зрения бумажного дела пластиковые сетки бывают двух родов: относительно жесткие, их тоже можно использовать без каркаса при небольших площадях изготавливаемого листа, и гибкие, которые без каркаса использовать сложно.

Гибкую сетку надо натянуть на рамку и черпать так, чтобы сетка была сверху, а бортик рамки - снизу (с точки зрения черпания удобнее делать наоборот, но потом формирующийся бумажный лист будет не снять).

В некоторых пособиях рекомендуется использовать марлю, которая представляет собой сетку из ткани. По моему опыту - это не самый удобный материал. Марля в намокшем состоянии сильно провисает, а волокна бумаги крепко сцепляются с марлей.

 

Используя сетку, натянутую на рамку, вы рано или поздно столкнетесь с тем, что кто-нибудь начнет черпать сеткой вниз. Естественно, так ведь удобнее. И бумажная масса не разбегается по сторонам при подъеме сетки. Одна вот только незадача. В таком положении лист крайне трудно вынимать, поскольку он лежит в углублении. А жаль, такие хорошие листочки получились бы.

Не надо печалиться. Все решается очень просто. Эта задача, наверное, могла бы быть модельной для теории решения изобретательских задач. Бортик должен быть, чтобы бумажная масса не разбегалась, и бортика не должно быть, чтобы легко было снимать сформованный лист. Решение тривиально - ставим сверху еще один бортик, то есть еще одну рамочку, но уже без сетки. Рамка, сетка, рамка - этот слоеный пирог опускается в воду для зачерпывания бумажной массы. Когда основной избыток воды стек, верхняя рамка снимается. Далее нижняя рамка, к которой прикреплена сетка, переворачивается на сукно и все идет по накатанной колее.

 

Итак, можно купить, но можно и сделать. Процесс изготовления сеточки похож на один из способов изготовления циновок и, освоив сеточку, можно попробовать сделать циновку.

Сетка будет представлять собой прутья, переплетенные нитками. В качестве прутьев годится разный материал. Может быть, тот же самый тростник, расщепленный на полоски, хороший результат получался со стеблями гречихи сахалинской, как обычно, все зависит от замысла и намерений. Можно использовать соломины.

Когда смотришь на циновку, видишь жесткие прутья, которые оплетаются гибкими нитями. Кажется, что и изготовление должно идти таким путем. Но нет, в предлагаемом способе нити и прутья «играют» наоборот. Пара нитей упруго натягивается на основе, а прутья переплетают их. Один раз ближняя нить отправляется назад, а дальняя - вперед, потом наоборот. Таких пар нитей должно быть несколько, чтобы циновка была прошита через не очень большие интервалы, размер которых также зависит от того, какой материал вы взяли для прутьев.

 

«Обнаружение» способа, как и во многих других ситуациях, потребовало довольно длительного времени. Обращаясь назад, я полагаю, что главным образом меня сбивала с толку неправильная ассоциация - ткачество - шитье. С одной стороны, это кажется так «естественно» - и там и там ткань, нитки, игла. Однако, как только вы начинаете мыслить о циновке с позиций шитья, процедура становится трудно выполнимой.

 

При шитье (например, сметывание), мы имеем дело с иглой и одной нитью, которая продергивается сквозь ткань. Ткачество, в противоположность шитью, требует наличия двух нитей, между которыми пропускается третья. Похожий на ткачество способ используют при шитье кожи. Нить вместе с иголкой вытягивается на другую сторону материала, образуя петлю. В эту петлю пропускается вторая, свободная нить.

А как же в швейной машинке? Там ведь тоже есть одна верхняя нить и одна нижняя. Вопрос может поставить в тупик, поскольку свободного конца нити, который можно было бы продергивать в петлю нет, но, тем не менее, шов образуется.

 

Разобравшись с нитями, остается «простой» вопрос: как натянуть пары нитей таким образом, чтобы было удобно работать. Способов много и использование того или иного зависит от подручного материала и размера циновки - ваших амбиций.

Мне нравится плетение на обруче, сделанном из ветки. Берете ветку длиной 1,5 - 2 метра, сворачиваете из нее кольцо (сырая ветка склонна к сминанию, а не пружинистому сгибанию, если есть возможность, воспользуйтесь сухим материалом, распаривая его в кипящей воде) и связываете начало с концом. Получился обруч. Если он имеет овальную форму, так оно еще и лучше. Прикиньте размер будущей циновки (а это будет квадрат или прямоугольник, вписанный в овал) и начинайте натягивать нити. Нить закрепляется на одной стороне обруча и протягивается к противоположной стороне, обходя ее с той же стороны обруча. Сделайте петлю, чтобы закрепить нить, и тяните ее обратно - туда, откуда она начиналась. Но прийти она должна с другой стороны прута. В результате описанных манипуляций у вас должны получиться две параллельные нити, натянутые на обруч, разделенные толщиной прута из которого сделан обруч - это будущая строчка. Отступив от первой пары несколько сантиметров (если вы работаете одной нитью), обмотайте несколько раз по обручу и снова зафиксируйте нить на обруче. Сделайте вторую пару, потом третью.

Процесс проще, чем его описание, но гибкость и координацию рук развивает, несомненно.

Теперь осталась «сладкая» часть - продергивание соломин (или того, что вы используете в качестве жесткой составляющей). Соломина работает и как челнок и как уток.

Соломина поднимает задние нити, отправляя передние назад, следующая меняет расположение нитей и так до тех пор, пока у вас хватает плоскости.

Время от времени соломинки надо сбивать, чтобы они располагались плотнее, и освобождалось новое рабочее пространство.

Когда циновка готова, еще раз подбейте соломинки и начинайте срезать циновку с обруча. Мне кажется, что удобнее это делать, сначала закрепив первую пару нитей (завяжите несколько узлов с одной стороны, потом с другой), потом вторую, и так далее. Если начать отрезать все нити по низу (или по верху), циновка в какой-то момент окажется провисшей и будет довольно сложно добиться того, чтобы соломины лежали плотно.

То, что описано выше - это самая примитивная модель ткацкого станка. Скорее это даже пра-станок. На нем, однако, виден сам принцип ткачества, который используется во всех более продвинутых вариантах. Есть основа, основные нити, которые натянуты парами и есть уток (в данном случае его роль выполняет соломка). В процессе ткачества нити основы на каждом стежке меняют свое положение: передняя нить (в зависимости от положения плоскости ткацкого станка она может быть верхней) уходит назад (вниз), а задняя поднимается вперед (вверх). Для того чтобы уток мог пройти между основными нитями, между ними должно быть некоторое расстояние, которое в нашем случае обеспечивалось толщиной прута, из которого изготовлен обруч.

Теперь можно продолжать движение в область ткачества, а маленькую сеточку, хоть она и уступает по качеству металлической, можно попробовать как сетку для изготовления бумаги.

 

Развернутая практика в ткацком искусстве требует наличия ткацкого станка. Достать его может оказаться сложно, особенно бесплатно. К тому же ткацкие станки, которые раньше использовали в домашнем обиходе, довольно громоздки, а работа на ткацком станке - индивидуальна.

Тем не менее, можно предложить несколько идей для того, чтобы попробовать.

Первая идея является простым продолжением ткачества на обруче. Тогда размер циновки ограничивался размерами обруча. Одно из ограничений - по ширине - можно снять, использовав вместо обруча два параллельных бруса.

Один брус подвешивается на кронштейнах, а второй - под ним на двух веревках, нужных только в самом начале процесса. Далее между брусьями натягиваются нити точно таким же образом, как это делалось с кольцом - две парных нити на каждую строчку (я все время говорю о двух нитях, однако, понятно, что в качестве одной нити можно использовать несколько, сплетя их межу собой или положив просто рядом. Работая с простыми нитками, так можно добиться того, чтобы рисунок, образуемый нитями, был лучше виден).

Дальнейшие операции выполняются так же, как и на кольце. Прутья или тростник вплетаются между нитями.

 

Теперь ограничена только длина циновки: мы не можем сделать ее больше, чем первоначальное расстояние между брусьями. Попытки усовершенствовать конструкцию приводят к пониманию, что вариант, например, наматывания нитей на нижний брус с целью создания резерва длины, не работает. Брусья выполняют как минимум две функции: натягивание нитей и разделение верхних и нижних нитей.

 

Для того, чтобы продвинуться дальше в том же направлении (а здесь можно сменить направление и двинуться в сторону техники ковроткачества ~3.14), необходимо функции натяжения и разделения нитей распределить.

Конструкция уже вполне ткацкого станка делается из пяти веток (брусьев). Станок делается вертикальный (то есть полотно идет вертикально). Две вертикальные палки выполняют функцию основы, на которую крепятся остальные детали. Сверху укладывается верхний брус, не претерпевающий изменений (чтобы проще его было уложить, вертикальные палки должны быть с рогатинами). Вся конструкция устанавливается у стены под небольшим углом. Нижний брус жестко крепится к вертикальной раме на расстоянии 30 - 50 сантиметров от поверхности земли так, чтобы нити, проходящие через него, свисали. Если теперь натянуть нити, а стоит натянуть хотя бы одну пару, чтобы понять проблему, которую предстоит решить, становится видно, что, во-первых, требуется еще что-то, чтобы нити натянуть. Это несложно - привяжите что-нибудь, что будет создавать достаточное натяжение. Груз подвязывается к отдельным нитям или к группам вертикальных (основных) нитей, но если вы объединяете нити в группы, вам, может быть, потребуется чуть-чуть усовершенствовать нижний брус - сделать на нем какие-нибудь засечки, чтобы нити не стягивались вместе. Надо заметить, что первую пробу лучше производить с чем-нибудь более толстым, чем нити, например с веревками и брать не слишком много основных нитей. Теперь, когда нити натянуты, становится видна другая проблема: поскольку станок стоит вертикально с небольшим наклоном, верхние нити основы всегда сверху, нижние - всегда снизу, и, если первый стежок сделать не составляет никакого труда, то со вторым это становится проблематичным. Конечно, если у вас всего три пары основных нитей, наверное, не составит труда вытаскивать соломиной нижнюю нить наверх. Но это мы уже проходили.

Можно попробовать поменять положение станка, наклонив его немного больше или меньше. Но, очевидно, что передние нити не станут от этого задними, и наоборот. Им мешает нижний брус, который как разделял, так и разделяет их.

 

Нужна новая деталь, которая совершает революцию в ткацком деле, делая длину ткани абсолютно независимой от размеров станка.

Чтобы успешно работать, необходимо периодически поднимать задние нити основы над передними так, чтобы между ними можно было легко провести нить. Нить на этом этапе уже удобнее намотать на челнок, создающий длину и жесткость, которая была у соломины, но нет у нити.

Легкого решения для этой задачи нет. Ремизка - это самостоятельный и довольно сложный инструмент, который, тем не менее, вполне можно сделать своими руками. Теперь потребуется пятый, последний брус. К нему необходимо прикрепить множество петелек (по количеству нижних нитей основы). Попробуйте сделать две-три петельки, чтобы, определившись с размерами, сделать остальные более удобными.

Ремизка (а палка с петельками - это и есть самодельная ремизка) размещается между верхним и нижним брусом (но приматывать ее к раме не надо, у нее должна быть свобода движения относительно плоскости станка). Нижние нити основы пропускаются в петельки ремизки. Теперь оттяните ремизку от плоскости станка - нижние нити вытягиваются наверх и в образующийся просвет можно продернуть нить (она называется уточной).

Принцип понятен, осталось сделать 10 - 20 - 200 петелек, пропустить в них нижние нити основы, все закрепить, нити не запутать - заправка ткацкого станка - это суровое испытание на терпение, выдержку, аккуратность. В более совершенных моделях количество нитей и ремизок может быть существенно больше, но аккуратность и терпение при заправке требуются не меньшие.

 

Намаявшись с ткацким станком (а может быть, устав от одного описания процесса его изготовления), вы, может быть, оцените сравнительную простоту станка для ковроткачества. Никаких ремизок, никаких проблем с разводкой верхних и нижних нитей. Основа жестко натянута, а уточная нить обхватывает две соседних нити, завязывается узелком, и концы просто обрезаются. Все просто - несколько тысяч узелков - и персидский ковер ваш. Шутка.